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【本文獲 09.01.2010 中時嚴選好文】
一部「光陰的故事」和王偉忠加姐姐王蓉蓉的帶動下，讓眷村菜霎時翻紅，連在洛杉磯和舊金山的家常餐館都紛紛打出「眷村菜」的名號，生意一下子門庭若市，饕客更是趨之若鶩的大排長龍，沒吃過的人，想知道那是什麼料理，在眷村長大的人，則希望在這些菜色中尋找兒時的記憶。
我和「眷村菜」的緣分要從和巴克把拔談戀愛講起，在此之前，我與眷村是完全絕緣的，只知道它是大陸撤退來台的軍人和軍眷集體聚居的新村。
我的婆婆在家鄉是個有錢人家的大家閨秀，因為兵荒馬亂，所以早早就被爸爸帶出家鄉，嫁給了在軍營中的公公。亂世中總有數不完的傳奇故事，公公和婆婆輾轉流離的來到了台灣，從沒做過家事的大小姐，出來乍到，一下子要扛起柴、米、油、鹽的瑣事，還要拉拔大伯託付的兒子，每天除了對著鍋、碗、瓢、盆流眼淚外，還真沒有其他宣洩的管道。
還好政府蓋了眷村，給了從大江南北來到台灣，又沒有安身之處的軍眷一個安定的棲身之地。婆婆的燒飯技術是道道地地的從零開始，她說剛開始時，一鍋飯總是上面還生的，下面已經是焦黑的鍋巴了!
眷村長大的人在台灣多半沒有親戚，軍中袍澤和左鄰右舍自然成了最親密的人。對門王媽媽蒸的饅頭白胖誘人，宋媽媽的炒餅出色，老張家的炸醬則不吃會遺憾，於是媽媽們就這樣，一點一滴的從左鄰右舍開始，展開勤奮的學習歷程，然後各自改良，再加以發揚光大。就這樣，家家戶戶都有了自己的拿手菜，逢年過節還會多做一些，分送鄰居。
有些軍眷為了貼補家用，會在村子裡開個小舖，賣起自己的拿手菜，經過口耳相傳後，村外的芳鄰也會前來光顧，於是口味迥異的外省眷村菜，名聲不逕而走。
眷村菜的特色和當年生活拮据的環境緊緊結合，也就是在沒有什麼材料的情況下，創造出可以溫飽又色、香、味俱全的道道佳餚。一般來說以麵點為主，口味偏重。
我的眷村菜初體驗還真讓我印象深刻，至今久久難忘。可能是第一次到老公家作客吧? 十幾歲開始就跟在我公婆身邊的傳令兵楊叔叔和婆婆兩人，在院子裡加蓋出來的狹窄廚房空間裡忙呼了一整天，酥脆的蔥油餅，嚼勁十足的山東大鰻頭，清脆的涼拌小黃瓜，各式滷味，還有一道罕見的軟蒸豆沙五花肉，五花肉中間橫切一刀，夾上自家熬煮的紅豆沙，再放在蒸籠裡蒸上幾個鐘頭，五花肉的油脂在慢蒸的過程中早已掉到蒸鍋的水裡，當酥爛的五花肉和甜豆沙在嘴裡交錯時，鹹甜之間產生的化學變化真是奇妙至極，在台灣可以吃到上好的東坡肉，可以享受絕佳的紅燒肉，可是這道豆沙夾肉我還沒有聽過任何一家餐廳有賣的。可惜我不會做，而楊叔叔也往生多年，這道菜只能藏在回憶裡了!
昨天爬山回來後，也湊熱鬧的到最近剛從洛杉磯來南灣開的「粱媽媽家眷村菜」嚐鮮，點了大家推薦的筋肉拉片、眷村擔擔麵、牛肉捲餅、紅糟肉、滷油豆腐、攪和攪和 (有趣的名字吧? 那是豬耳朵、牛肚、花生拌上辣滷汁醬料而成的一道下酒菜)。原來「切片」就是我老公家的刀切麵，一下子，味蕾的記憶把我帶到了婆婆那狹小的廚房，彷彿看到了婆婆和楊叔叔又在廚房裡忙著揉麵、醒麵、打麵糰，然後在大大的木頭砧板上灑上麵粉，仔細的從麵糰中，切出一條條又粗又薄的切麵…
如今眷村早已老舊不堪，木頭的窗框也被白蟻啃嗜得只剩紙糊的空架子了！消失中的眷村，在台灣的歷史圖騰上應該會有一頁值得流傳的紀錄，而今，就讓這個說長不長，說短也不算短的歷史，在大夥兒品嚐眷村菜的同時，跟兒孫輩妮妮細數那一段平凡、艱苦，卻又回味無窮的人生吧！
孩子！你可能只知道這道菜好吃，那道菜特別，然而我想爺爺、奶奶和把拔希望你記住的，應該是一個大時代中一步一腳印的故事，一對隨軍隊隻身來台的年輕夫婦，在台灣落地生根，一手拉拔六個小孩長大的平凡故事…
那是眷村的故事，是「眷村菜」下衍生的一個個不平凡的歷史故事… …
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